Caminantes inconformistas

Subida al Terril y bajada cresteando por la Sierra del Tablón

No creo que exagere la importancia de los encantos de la caminata ni nuestra necesidad como especie de cultivar este arte. Me parece que ayudaría a suavizar los modales nacionales, enseñarnos los significados del ocio, familiarizarnos con los encantos del aire libre y favorecer y fortalecer la unión entre especies y territorio.
Burroughs, Jonh, Los placeres del camino en El arte de ver las cosas, Ed Errata naturae pg 53.

Hoy nos dirigimos al muncipio de Pruna, situado al sureste de la provincia de Sevilla y en cuy término municipal se encuentra la Sierra del Tablón en la que está el pico del Terril con 1.127 m, techo de la provincia de Sevilla. Separado del Terril por el puerto del Zamorano se encuentra el Peñón de Algámitas (1.119 m) segunda cima de la provincia y situada en el TM de Algámitas.

Nuestra ruta comienza en aparcamiento junto al mirador del puerto de la Ventana en la carretera que va desde Pruna a Algámitas, a unos 2 km de Pruna. Frente al mirador y en la margen derecha de la carretera hay un estrecho sendero con una pendiente bastante acusada y algo resbaladizo en algunos tramos. Este tramo discurre bajo algunas encinas y algarrobos que dan algo de sombra. A los 600 m el sendero se suaviza y se abre al puerto de la Ventana en el que hay un antiguo pluviómetro en desuso. Seguimos la vereda más marcada y vamos rodeando el Cerro de la Ventana. A la izquierda vemos el sendero por el que realizaremos la vuelta.

A medida que vamos ascendiendo vamos teniendo mejores vistas, y ya al primer km tenemos una hermosa vista de Olvera con su castillo al fondo y el castillo de Hierro de Pruna sobre un cerro de considerables dimensiones. Detrás se puede ver el Reloj y el Simancón, toda la sierra de Grazalema, el Torreón y la Sierra del Pinar.

A partir de este punto solamente hay matorral y monte bajo con espinos, coscojas, acebuches y coscojas. La vereda de subida está muy marcada y de vez en cuando se ven algunas marcas verdes y blancas. Hay que estar muy atentos porque el ganado, que abunda en la zona, ha hecho sus propios caminos y algunos de ellos desembocan en sitios inesperados. Un poco de atención al track es suficiente para mantener el rumbo. La subida no es muy fuerte en a los 2,5 km llegados a un collado que es la antesala de la subida al Terril. En la antecima vemos algunos grupos de encinas, pero el paisaje es de monte bajo. Subimos hasta el vértice geodésico de la Cima del Terril completamente solos. Unas fotos y bajamos hasta el primer grupo de encinas, a cuya sombra nos tomamos la fruta.

Para la vuelta vamos a ir cresteando por el Cerro del Tablón (1.121m) el Cerro Ventana (1.050 m) hasta llegar a una caseta metálica. Aquí se inicia el descenso, suave al principio, un poco mas fuerte hacia la cota de 1.020 m, con abundante piedra suelta. Rápidamente llegamos al puerto de la Ventana, pasamos junto al pluviómetro abandonado y enfilamos el sendero bajo la sombra de las encinas. Hemos hecho los 6,76 km de la ruta en 2 horas y 55 minutos contando las paradas para las foto y la fruta.

En resumen, una ruta de medio día, muy sencilla y divertida, no apta para días calurosos y que nos permite hacer un poco de turismo por la localidad de Pruna. Junto al aparcamiento hay una caseta de información atendida por Antonio, un joven pruneño, que facilita cuanta información se pueda necesitar. Estamos muy agradecidos por su atención y amabilidad. Entre los hitos a visitar en Pruna, además de esta ruta, está el Castillo de Hierro, fortaleza nazarí, la Fuente del Pilarillo, la fuente del Duque, los nacimientos, la Iglesia de San Antonio y la Fuente de las Lavanderas.

Un saludo a Antonio, responsable de la caseta de información al inicio del sendero al Terril

Todo el camino ha quedado registrado en este track.

Hoy ha sido el día de las peonías. Hermosas flores con las que hemos compuesto este collage.

PN Grazalema: circular por Tavizna, Arroyo Charcones, Arroyo Ahijadero y Río Tavizna

La presencia del poder invita a escapar de su presencia totalizadora; la seguridad llama a la vida de riesgo; el confort sedentario llama al nomadismo.
Solà-Morales, Ignasi, Terrain vague, en Territorios (2005)

Para preparar una próxima subida al Torreón, que requiere autorización administrativa, nos acercamos al Centro de Visitantes de El Bosque. Ya que estamos en el PN Grazalema nos animamos a hacer esta ruta circular por uno de los parajes más bonitos y desconocidos de estas sierras. La ruta tiene un grado de dificultad elevado, tanto por las condiciones del terreno, como por la falta de un camino claro y, en nuestro caso por el elevado caudal del Río Tavizna (que hay que vadear) por lo que requiere de cierta experiencia en la gestión de estas situaciones.

A lo largo de esta ruta usaremos pistas asfaltadas, caminos de tierra, veredas, parte de un sendero señalizado y un par de km campo a través. Los hitos más destacados de la jornada han sido: el pontón sobre el río Tavizna, Arroyo Charcones, el mirador de los Llanos del Berral, sendero señalizado llanos del Berral, Arroyo Ahijadero y Río Tavizna.

Dejamos el coche en el diseminado de Tavizna (T.M. de Benaocaz) junto a la carretera A-373 que va desde El Bosque a Ubrique. Desde ahí sale un carril asfaltado que se dirige hacia un pontón sobre el río Tavizna. A partir de este punto la ruta es circular. Cruzamos el pontón y tomamos un camino hacia la izquierda. Aproximadamente en el km 2 de nuestro recorrido tomamos un bonito sendero a la derecha en ascenso constante junto al arroyo Charcones. Conviene detenerse de vez en cuando y mirar hacia atrás para admirar las vistas de los restos del Castillo de Aznalmara con toda la cuerda de la Sierra de la Silla detrás. Pasaremos por una zona de cuevas antes de llegar al mirador de los Llanos del Berral. Desde este punto usaremos el sendero señalizado hasta llegar a un prado a mitad de la subida en el que giraremos a la derecha para buscar un sendero bastante desdibujado que cruza sobre la cabecera del Arroyo Charcones.

Nada más cruzar el Arroyo Charcones (en este punto lleva muy poca agua) entramos en un bosque muy húmedo de grandes encinas, quejigos y alcornoques en el que destacan grandes piedras cubiertas de musgo. Una delicia para los sentidos. Hay que tener cuidado (la vereda se pierde en ocasiones o se cruza con otras veredas que usan los animales) hasta llegar al punto de máxima altura del trayecto. Un poco más adelante se abre un pequeño claro en el que hacemos una parada para descansar y tomar una fruta.

A unos 200 m del prado sale una vereda a la derecha que nos lleva hasta el Arroyo del Ahijadero, un bellísimo paraje que tenemos que cruzar para iniciar un suave descenso por la margen izquierda del arroyo. En este punto la vereda está clara y no hay otro camino alternativo. Además, hay una alambrada junto al arroyo que tenemos que seguir. Unos dos km más adelante hay que girar a la derecha y pasar la vaya por una puerta hecha con un somier viejo. Comienza un suave tramo de ascenso hasta alcanzar las ruinas de un cortijo con unas vistas impresionantes sobre el salto del Cabrero y un extenso pinar en la margen izquierda del río Tavizna que se intuye a los pies de la ladera en la que estamos. Tras las ruinas comenzamos el descenso, primero suave y con vereda marcada, luego se pierde la vereda y hay que ir siguiendo el track y como se pueda. Se trata de bordear un tajo a nuestra izquierda para encontrar unas rocas en las que se encaja el tramo más peligroso de descenso, con mucha piedra suelta, espinos y maleza. Hacia el km 9 de nuestro recorrido se termina la bajada junto al Arroyo del Boyar y junto al río Tavizna. Tratamos de seguir paralelos al cauce del río hasta llegar a una piedra enorme con forma de pirámide. En este punto tendríamos que haber cruzado el río pero baja muy crecido y con mucha fuerza. No nos atrevemos a cruzar. Además, vemos en el mapa que hay un sendero que por la margen derecha del río nos lleva al pontón del principio. Decidimos seguir ese sendero y abandonar el track. A medida que avanzamos lentamente, el sendero se cierra con la maleza y hay desprendimientos que lo hacen impracticable. Seguimos todo lo que podemos hasta llegar a un punto en el que decidimos que hay que cruzar el río si o sí. In extremis vemos una poza con una estructura para retener el agua que puede ser practicable.

Junto a esta piedra hay que pasar a la otra orilla

Tras cruzar a la margen izquierda encontramos un senderillo por el bosque de galería junto al rio que nos llevará hasta el pontón sin más problemas. Es un senderito parecido al del Majaceite pero un poco más rustico. Después de lo que hemos pasado por la otra orilla nos parece un paseo de lo más bucólico. Desde el pontón hasta el aparcamiento deshacemos los dos km de camino restante a buen paso.

En resumen, ha sido una ruta muy exigente, que nos ha resultado un poco dura en su segunda parte pero todo el esfuerzo se ha visto compensado por la magnífica experiencia y los maravillosos espacios por los que hemos pasado.

Todo lo vivido en esta jornada ha quedado grabado en este track.

P. N. de Sierra Mágina: subida a Peña Jaén (2.157 m), Pico Mágina (2.167 m) y refugio de Miramundos desde el abrevadero de Fuente del Espino

Desplazarse a pie también puede ser una experiencia meditativa, que fomenta un estado de ánimo caracterizado por la lentitud. Cuando caminamos, somos conscientes de los detalles a nuestro alrededor: los pájaros, los árboles, el cielo, las tiendas, las viviendas, el prójimo…Establecemos relaciones.
Carl Honoré; Elogio de la lentitud

El macizo de Sierra Mágina se encuentra en el borde de la campiña jiennense, rodeado del mar de olivos. Es la frontera natural con la provincia de Granada y desde sus cumbres tendremos una hermosa panorámica de Sierra Nevada y alrededores. En esta sierra se encuentra el techo de la provincia, el Pico Mágina con 2.167 metros.
Es un lugar de dura climatología y el desnivel que afrontamos nos permite ver los cambios de vegetación en función de la altura. Saldremos de una zona de adehesada, pasaremos por bosques mixtos de encinas y quejigos con arbustos como el enebro, la sabina y majuelos y, en la zona de alta montaña nos encontraremos con alguna sabina rastrera, piornos y espinos.
Ya en 2018 hicimos esta ruta con nuestros amigos del GMGVG partiendo desde el cortijo de la Tosquilla. En esta ocasión lo hacemos desde el Cordel del Abrevadero de la fuente del Espino, en un recorrido con algo más de dificultad. En esta ocasión vamos a hacer las tres grandes cimas de la provincia de Jaén: Pico Jaén, Pico Mágina y Miramundos.

Por la carretera A -324 desde Cambil en el km 13 hay un desvío a la izquierda con la indicación de Sendero del Puerto de la Mata. Con prudencia, está muy bacheado, recorremos unos 8 km hasta llegar al punto de salida. Hacia el km 3 podremos ver los restos del Castillo de Mata bejid, foraleza de origen musulman que controlaba el paso entre Huelma y Cambil. Junto a los restos hay una enorme era y los restos de una explotación ganadera.

Antes de llegar al abrevadero dejamos el coche en una explanada junto al carril, próximo al comienzo del sendero señalizado hasta Peña de Jaén (2.157 m.) La subida, suave al principio, se va haciendo más complicada por el tipo de terreno cálcareo con piedras muy afiladas, y pasos por piornos y sabinas rastreras con las que hay que tener mucho cuidado de no tropezar. Llegamos a un collado con señales. Para la Peña Jaén hay que girar a la derecha y recorrer un extenso lapiaz, dejando a la izquerda una gran dolina. A nuestras espaldas la gran crestería por la que luego vamos a caminar. Tras unos 250 metros alcanzamos la cima de la Peña Jaén con una gran cruz y algunos «recuerdos» de otros montañeros.

Regresamos por nuestros pasos y por el cordal llegamos a la siguiente elevación. A nuestra derecha se intuye Sierra Nevada y todas las cimas de nuestro alrededor (el día no está muy claro). Tras superar el poste con las señales continuamos hacia Pico Mágina por toda la crestería. Ya en las cercanías de Pico Mágina, antes de afrontar el último repecho vemos a nuestra derecha un pozo de nieve. En estos pozos se mantenía la nieve hasta el verano apisonándola y alternándola con capas de paja. Alcanzamos Pico Mágina (2.167m. techo de la provincia) donde nos encontramos con una familia de Arbuniel con los que compartimos un rato de charla mientras tomamos una fruta. Al terminar llega Elena con su perrito. Elena es inglesa, ahora vive en Cádiz y está haciendo sola los 8 techos de Andalucía (Nos cuenta algunos problemas con los permisos)

Continuamos por la crestería en dirección hacia el refugio Miramundos ((2.077 m) tercera cima de la Jornada) Antes pasamos por Cerro Prieto, En este punto ya nos vamos encontrando con muchos grupos que han subido desde el Cortijo de la Tosquilla y se dirigen hacia el refugio. Desde este punto ya tenemos algunas vistas del impresionante Barranco del Gargantón. Al llegar a un amplio prado vemos un grupo de cabras monteses. Nos las iremos encontrando a lo largo de la jornada.

En el refugio Miramundos descansamos y comemos. Durante la comida una cabra y su cría nos observa discretamente de rato en rato.

Iniciamos la vuelta y nada más pasar el poste de los indicadores giramos a la derecha. Hay que atravesar un paraje karstico sin sendero entre lapiaces, dolinas y sumideros. En un punto sorteamos como podemos dos dolinas muy profundas y vemos, en la distancia, el refugio de Miramundos.

A medida que nos alejamos del karst el terreno se «suaviza» un poco hasta que encontramos un camino que baja entre el piornal. Sin perder el camino (muy difuso) llegamos hasta el Cordel del Abrevadero de la fuente del Espino. Pasamos el abrevadero y a 1 km encontramos el prado en el que dejamos el coche por la mañana.

Una ruta un poco complicada, especialmente el descenso desde Miramundos por el karst, que nos deja con la satisfacción de haber hecho tres cimas por encima de los 2000 m, entre ellas el «techo» de la provincia de Jaén y paseado por parajes únicos de gran belleza .

Todo lo que hemos caminado este día 1 de mayo ha quedado en este track de Wikiloc.

Punta Umbría, PN Marismas del Odiel, Laguna del Portil, playa de los Enebrales.

El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Miguel de Cervantes, Don quijote cap. XXV

Para la próxima ruta del GMGVG comprobamos la fiabilidad y factibilidad de un track que hace un recorrido por las marismas del Odiel, pasa por una zona de pinares para llegar a la reserva natural de la Laguna del Portil y el regreso a Punta Umbría se hace por un carril bici de uso compartido y por las playas dela Bota y Los Enebrales. Una ruta relativamente sencilla, que calificamos como moderada por la distancia (18,2 km)

Comenzamos a caminar junto a la réplica de la Ermita del Calé en la Avda. del Decano de Punta Umbría siguiendo el carril bici de la Avda Clayton que se adentra en un pinar bastante denso. El carril bici pasa por un túnel debajo de la A-497 y continua por el pinar hasta llegar a las inmediaciones de la depuradora y el punto limpio de Punta Umbría. Junto al punto limpio sale un carril que se dirige hacia el Caño de Melilla Honda. En esta zona, y más adelante, se pueden avistar numerosas aves acuáticas.

Retornamos a las inmediaciones del punto limpio y continuamos por una pista asfaltada junto a la alambrada de las marismas hasta el km 4,8 de nuestro recorrido (junto a una antena repetidora de telecomunicaciones) para volver a cruzar bajo la A-497. Caminamos unos 300 metros junto a la carretera A-5050 y, en una zona con una vereda algo difusa, bordearemos el camping Playa de la Bota y tomaremos el carril bici que pasa junto a la entrada y el aparcamiento de la Playa de la Bota. Por otro denso pinar tomamos el camino verde Huelva-Punta Umbría para dejarlo un poco más adelante y continuar por un carril hasta la Laguna del Portil. Aquí tomaremos el sendero de la Laguna del Portil que bordea toda la laguna. Tras un breve refrigerio continuamos hasta llegar a las inmediaciones de un restaurante con mini golf junto al que pasa un carril bici paralelo a la carretera A-5052 y lo seguiremos hasta el km 12,5 de nuestro recorrido en el que aprovechamos un paso de peatones para cruzar hasta el aparcamiento junto a la playa de la Bota.

Involuntariamente participamos en una yincana

La ruta continua por la playa durante 6 km hasta llegar a una pasarela de madera que nos devuelve, tras un nuevo cruce de la A-5052 hasta la Avda Clayton junto a la ermita del Calé de la que partíamos por la mañana.

Todos estos pasos quedaron registrados en este track del wikiloc.

Querença: Fonte da Benemola, norias, pozos y lavaderos

Algunas personas caminan bajo la lluvia, otras simplemente se mojan.

Roger Miller

En este día del libro nos animamos con un paseo en el entorno de Querença, freguesia portuguesa situada al norte de Loule, en el distrito de Faro que agrupa los núcleos de Querença, Tor y Benafin.

El Paraje Protegido de Fonte da Benémola se encuentra al noroeste del Núcleo de Querença y es un entorno de gran belleza. La zona está atravesada por el río Menalva utilizando parte del sendero señalizado LLE PR16 en una zona que llaman el berrocal. Atravesamos un frondoso bosque de ribera con numerosas plantas arbustivas (romero, torvisco, tomillo, lentisco, jaras, coscoja, mirtos y madroños) arbolado de dehesa (algarrobos, acebuches y alcornoques) o ribereñas (sauces, fresnos, chopos y adelfas).
Esa densa vegetación sirve de hábitat a innumerables aves. como el martín pescador, la garza real, la garza blanca, la abubilla, el abejaruco y el ruiseñor, entre otras. Así mismo, a lo largo del río veremos especies acuáticas (peces y tortugas) y anfibias (salamandras, tritones y ranas).
Si el agua es la mayor riqueza de este lugar, no lo es menos el patrimonio construido: molinos, acequias y norias.

Nuestra ruta tiene cuatro partes bien diferenciadas:

Desde la salida en Querença hasta el aparcamiento junto al inicio del sendero de Fonte da Benemola que discurre por el pueblo y caminos rurales encementados y asfaltados en la que nos iremos sumergiendo y empapando del entorno.
Una segunda parte por el sendero señalizado LLE PR16 junto al río y por el bosque de galería de gran belleza.
Dos subidas suaves hasta Corcitos y Fonte da Silva por un camino de montaña algo agreste.
El camino de vuelta, por pistas forestales en buen estado, carretera local y calles urbanizadas pasando por Borno, Cerca Nova, Pirineu, Varzea Redonda y llegada a Querença por la Rúa Manuel Gomes Guerreiro hasta la Iglesia Nossa Senhora da Assunçao.

Llegamos a Querença lloviznando y dejamos el coche en un parking de 8 plazas junto a la iglesia. Comenzamos a caminar por el Camino de Portela en suave descenso, encontramos algunas fuentes, un tramo de calzada medieval y, a la salida de Portela recorremos como un km por la carretera que nos ha traído hasta Querença hasta llegar al aparcamiento señalizado al inicio del Sendero de Fonte da Benemola.

Hacia el km 2 de nuestro recorrido entramos en el sendero señalizado de Fonte da Benemola y junto al aparcamiento podemos ver los restos de una era y una construcción agrícola. El camino discurre entre muros de piedra seca con alguna vegetación casmófito (enraíza en pequeñas grietas) sobre la que destaca, de trecho en trecho, la señalización del sendero. Un poco más adelante veremos la primera noria en bastante buen estado y entraremos en un estrecho sendero por el que encontraremos otra noria y restos de canales y acequias.

A la vuelta al camino principal vemos los restos de un antiguo horno de cal, alguna noria más, los restos de un molino harinero y llegamos a la Fonte da Benemola que vierte sus aguas al río Menalva. Junto a la fuente se puede bajar (con mucho cuidado) a ver una pequeña cascada. Continuamos nuestro camino hasta llegar a un tramo del río en el que hay varias surgencias de agua conocidas como O Olho. Unos cientos de metros más adelante podemos cruzar un puente de pescadores y, casi enseguida, se puede caminar por el cauce seco del río prueba de la potencia de las surgencias más abajo.

A partir del km 5 de nuestro recorrido comienza una suave subida por una pista bastante descarnada de tierra rojiza y piedra suelta. Tras tres km de subida alcanzamos Corcitos, un sencillo núcleo poblacional con varias casitas con sus animales sueltos. En un recodo del camino nos encontramos con la Noria y Fuente de las Viñas. Un poco más adelante un lavadero con pozo y noria manual. Hacia el km 8,7 de nuestro recorrido llegamos a Fonte da Silva con un conjunto de lavaderos bajo un cobertizo techado, fuente y noria. Desde este punto comenzamos un suave descenso por una carretera local con tráfico escaso, y nos desviamos unos metros para ver una noria y fuente al inicio del camino de 7 fontes. Volvemos a la carretera que nos lleva a Cerca Nova, un núcleo de población con 8-10 casas muy cuidadas. A la entrada los restos de un lagar.

A partir de Cerca Nova continuamos por una carretera con poco tráfico por la que cruzamos los núcleos poco poblados de Pirineu, Varzea Redonda y , tras cruzar la carretera EM 324, y junto a una fuente dedicada al acordeonista Manuel Gomes Guerreiro, comenzamos una suave subida por la calle Azinhaga Profesor Manuel Gomes Guerreiro que nos deja en la plaza de la iglesia de Querença

A pesar de la lluvia que nos ha acompañado intermitentemente durante toda la mañana ha sido una ruta preciosa, con paisajes muy variados, en la que nos hemos adentrado en el interior algarvio.

Todo el recorrido quedó grabado en este track de wikiloc.

Geo-ruta de las Chorreras en Navas de la Concepción

Caminar no es detener el tiempo, sino adaptarse a él sin que nos atropelle.
Pierre Sansot; Del buen uso de la lentitud

Hace exactamente un año hicimos esta misma ruta con nuestro amigo José Antonio y, en aquella ocasión, nos impresionó la multiplicidad de estímulos primaverales que nos desbordaron. Es una ruta muy sencilla, sin problemas de orientación, no excesivamente larga y con dos partes claramente diferenciadas. La primera, un poco más monótona, hasta llegar a la cancela que nos desvía hasta las Chorreras del Ciudadeja y una segunda parte, realmente espectacular, desde las Chorreras hasta las Navas de la Concepción por el camino del túnel.

Salimos de la Plaza de España de Las Navas de la Concepción en dirección a la carretera que une esta localidad con San Nicolás del Puerto. A la salida de las Navas cruzamos el Parque de la Vida, una bonita iniciativa de parque en el que plantan un árbol por cada uno de los niños que nacen en la localidad. Continuamos por el arcén de la carretera unos 2,5 km. Un camino de tierra a izquierda (Cuesta de Manolo) en suave pendiente cruza una finca privada (camino publico) por lo que deberemos dejar la cancela como la encontremos. Por este camino vamos viendo los diversos estratos de las formación Capas de Campoallá, un conjunto de pizarras, areniscas y calizas del Cámbrico que, actualmente, están deformadas por las distintas orogenias que ha sufrido la región y podremos ver zonas de fallas, plegamientos y diversas formaciones paisajísticas. El paisaje es el típico paisaje de dehesa con sus alcornoques, encinas, jaras, espliego, etc. También nos cruzamos con una pareja de perdices rojas y algún conejito despistado.

En el km 3,7 terminamos la subida y bajamos hasta encontrar en el km 5 una cancela a la derecha que es el ramal que nos lleva hasta el paraje de Las Chorreras. En esta parte la cercanía al río nos sumerge en un paisaje más bucólico con el murmullo del agua, el croar de las ranas, el canto de los pájaros y el zumbido de las abejas. La sinfonía de olores no se queda atrás y se mezclan los olores de las jaras, el cantueso a la humedad del río. También veremos grupos de peonías y orquídeas del hombre desnudo (orchis italica) Aproximadamente un km y medio más adelante nos encontramos con el paraje de Las Chorreras. Una serie de surgencias de agua que afloran a la superficie y que se deslizan por las formaciones rocosas. En esta ocasión había muy poca agua, a pesar de las lluvias, pero el año pasado estaba espectacular. Tras un breve descanso para disfrutar de la tranquilidad del espacio y el rumor de agua, emprendimos el regreso hasta la cancela.

En la cancela seguimos el camino de la derecha, atentos a una señal que nos dirige a una estrecha vereda junto al río. Por el bosque de ribera caminamos hasta pasar bajo una casa rural (antiguo molino) y hacia el km 9,2 de nuestro recorrido llegaremos hasta la ermita de la Virgen de Belén con sus curiosos capiteles antropomorfos. La ermita es una construcción moderna (del siglo XIX) en la que se celebra una romería en el mes de agosto. Hay un amplio espacio con zonas de picnic y mesas y bancos. Continuamos nuestro recorrido junto a la margen del rio donde podremos ver restos de antiguas infraestructuras acuáticas: azudes, molinos harineros (restos del molino del francés y de la molineta) y algunas pozas preparadas para el baño.

En el km 10,5 de nuestro recorrido encontramos un cruce de caminos en el que giramos a la izquierda siguiendo la Vereda del Quejigo (o camino del Túnel) y el sendero señalizado PR-A-412 que atraviesa un camino bajo un denso bosque mediterráneo con madroños, aladiernos, durillos, jara blanca, matagallo, cantueso, madre selva, etc. Al final del sendero salimos a un camino entre grandes fincas de dehesas para la cría del cerdo ibérico. Este camino nos deja en el Parque de la Vida que cruzamos por la mañana.

Todo el recorrido descrito ha quedado grabado en este track.

Desde San Nicolás del Puerto al Cerro del Hierro con el GMGVG

Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos
Julio Cortázar

El Monumento natural Cerro del Hierro está situado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla en los términos municipales de Constantina y San Nicolás del Puerto. La presencia de hierro en este cerro ha sido la causa del aprovechamiento minero de la zona que ha dejado al descubierto los lapiaces y el modelado kárstico subyacente que ha sufrido una erosión diferencial causada por la lluvia, el frío y la nieve. A lo largo del recorrido tendremos ocasión de observar algunas de las infraestructuras del pasado minero de la zona como el antiguo trazado ferroviario, hoy Vía Verde de la Sierra Norte, el poblado minero, las casas de los ingleses de estilo colonial, una iglesia anglicana, almacenes y las galerías y túneles de la explotación minera.

Para esta ruta hemos quedado con nuestros amigos del Grupo de Montaña Grupo Verde de Gerena en el parking que hay a la entrada de la localidad de San Nicolás del Puerto junto a la Vía Verde la Sierra Norte de Sevilla. El plan de la ruta es comenzar a caminar por la Vía Verde hasta una bifurcación por la que accederemos a la Vereda del Rebollar que rodea el Cerro del Hierro, haremos un paseo por el interior del Monumento Natural, pararemos a comer en el bar La Cantina, que se encuentra junto al antiguo apeadero de tren y haremos la vuelta por la Vía Verde hasta el lugar en el que hemos dejado los coches.

Hace una mañana fresca y soleada y tras el encuentro y los saludos de rigor comenzamos a caminar por la Vía Verde de la Sierra Norte que discurre por el antiguo trazado del ferrocarril minero que llegaba hasta Cazalla. Hacia el km 3,3 de nuestro recorrido abandonamos la Vía Verde por un carril a la izquierda junto al Cortijo del Mojón Blanco, que nos llevará hasta una cancela que atravesamos cuidando de dejarla cerrada. Desde un prado cercano accedemos a la Vereda del Rebollar que nos hará la aproximación hasta el Cerro del Hierro. En el camino atravesamos diversas formaciones vegetales predominando el paisaje adehesado con alcornoques y encinas, algunos robles y quejigos mediterráneos. También encontraremos los arbustos propios de este paisaje como la jara y el cantueso.

Pasamos junto a un solitario pozo y el bosque se va adensando. A medida que desaparecen los alcornoques iremos viendo grandes ejemplares de quejigos (quercus faginea) y de roble melojo o rebollo (quercus pyrenaica)

Hacia el km 7 del recorrido comenzamos a ver las primeras afloraciones calizas con pequeños torcales que surgen de la tierra roja. Alguna charca de color mostaza deja patente la presencia del mineral de hierro. En este punto nos adentramos ya en los senderos del Cerro del hierro donde haremos un pequeño receso para tomar una fruta antes de continuar hacia la bajada a los túneles de la explotación minera y una gran bóveda de piedra. Finalmente, por el camino adaptado volvemos al poblado minero buscando el bar La Cantina.

Después de comer, volvemos a la Vía Verde, junto al antiguo apeadero, pasado delante de las casas de los ingleses con cierto estilo colonial, la iglesia anglicana que la empresa minera construyó a finales del XIX y los restos de las casas de los trabajadores. Por este tramo de la Vía Verde regresamos al inicio de la ruta.

Como es habitual, recogimos algunas basuras

Tras los estiramientos de rigor un momento para la reflexión y puesta en común de lo vivido en la jornada y nos despedimos de los compañeros hasta la próxima ruta. Muchas gracias a Chema y Rosa por organizar esta ruta tan minuciosamente, y a todos los participantes por el buen ambiente, su amistad y alegría. También por las fotos que he tomado «prestadas» del grupo de WhatsApp

El track de lo que hicimos esta mañana de sábado ha quedado de esta manera en Wikiloc.

Por el Valle Escondido: Circular ente Aracena y Linares de la Sierra

Si realmente amas la naturaleza, encontrarás belleza en todas partes
V. Van Gogh

Nos reencontramos en Aracena con nuestros amigos Josu, Esther, Juantxo y Rosa. Para celebrar el encuentro programamos una sencilla ruta de algo más de 12 km por los caminos que unen Aracena con la bonita localidad de Linares de la Sierra. Realizamos la ida por el sendero señalizado entre Aracena y Linares y la vuelta la hicimos por el camino de Linares a Los Marines y la Ruta del agua que enlaza con el sendero de La Molinilla que nos devuelve a Aracena por la calle Cortegana que termina junto a los lavaderos. Toda la ruta transcurre por caminos de uso público o senderos señalizados por un paisaje adehesado en el que destacan encinas y alcornoques de gran porte, castaños, algunos robles y quejigos mediterráneos y monte bajo en el que destacan las jaras y los brezos.

Comienza la ruta junto a los Lavaderos de Aracena (obra del gran arquitecto sevillano Aníbal González) y tras un breve callejeo llegamos al inicio del sendero señalizado hacia Linares de la Sierra y Alájar. Éste trascurre en un leve descenso y entre los muros de piedra con musgo tan característicos de esta sierra. A unos 2 km dejaremos a la derecha el desvío hacia la mina de Fátima y, poco más adelante, cruzaremos la cancela del Cortijo Saucejo por cuyos terrenos transcurre parte del sendero. Un km más adelante cruzaremos otra cancela, dejando atrás el cortijo y sus animales, y enseguida tendremos a la vista en la distancia el pueblecito de Linares de la Sierra.

Linares de la Sierra es un pequeño municipio situado entre Alájar y Aracena, en el que destacaremos sus cuidadas calles empedradas, el lavadero público, la Iglesia junto a un patio de naranjos con una fuente ornamental en el centro, el acceso al graderío de la plaza de toros/plaza pública y su caserío abigarrado.
Llama la atención el cuidado empedrado de las calles sobre el que destacan las entradas a las viviendas ornamentadas con las características «alfombras» de piedra en dos colores con dibujos representativos de cada familia.

Tras un breve refrigerio en las gradas de la plaza de toros continuamos nuestra ruta tomando el camino que va hacia Los Marines y la ruta del agua. Hacia el km 8 de nuestra ruta dejamos el camino hacia Los Marines y tomamos el camino hacia Aracena, con una fuerte pendiente, pasamos junto al cortijo de La Cuesta hasta llegar a un alto en el que hay una bifurcación hacia la mina de Fátima y el sendero de La Molinilla. Tomamos este último y, por caminos rurales y paisaje adehesado, llegaremos hasta la entrada a Aracena por la Calle Cortegana, una larga avenida entre casitas unifamiliares que nos dejará en el centro de Aracena.

Un día fresco, muy apto para caminar, en muy buena compañía que cerramos con la correspondiente degustación de las viandas de esta sierra.

Después de tres horas y media en movimiento completamos esta ruta, cuyo trazado es esta línea naranja de Wikiloc. Como de costumbre, las fotos que ilustran esta entrada son cortesía del grupo.

Cortes de la Frontera, Cañón de las Buitreras, El Colmenar (Gaucín)

No hay nada como caminar para sentir la sensación de un país. Un hermoso paisaje es como una pieza musical; debe tomarse en el tiempo correcto.
Paul Scott Mowrer, Casa de Europa

La ruta «oficial» de este mes de marzo del GMGVG es esta travesía lineal entre la estación de Cortes de la Frontera y la estación de Gaucín (El Colmenar) pasando por el Cañón de las Buitreras. Para situarnos geográficamente, la zona se encuentra entre los límites del PN Sierra de Grazalema y el PN de Los Alcornocales y la Serranía de Ronda. La mayor parte del recorrido la hemos hecho utilizando el sendero señalizado y homologado GR-141 (Gran senda de la Serranía de Ronda). Los hitos más importantes por los que hemos pasado han sido:

Cañada del Real Tesoro (en la que se encuentra el núcleo de población en el que está la estación ferroviaria de Cortes de la Frontera)
Presa de Las Buitreras (instalaciones del trasvase Guadiaro-Majaceite e inicio del conducto que llevaba agua a la Central Hidroeléctrica de Colmenar)
Cañada Real de los Puertos (o de Gibraltar)
Cortijo del Conde o de Las Buitreras
Puente de Los Alemanes (1918)
Monumento Natural del Cañón de Las Buitreras
Pozo del Moro (Remanso del río Guadiaro a la salida del Cañón de las Buitreras y una surgencia de agua que se ha determinado que tendría su origen en los Llanos de Republicano en Grazalema a unos 18 km de distancia.
Central Eléctrica Buitreras
Estación de tren de Gaucín (El Colmenar)

Es una ruta lineal, lo que para hacerla hemos ido con nuestros coches a la estación de RENFE en Cortes de la Frontera y para el regreso hemos tomado el tren que hace el trayecto desde Algeciras a Bobadilla y que tiene parada en la estación de Gaucín (El Colmenar) a las 18:18, por lo que hay que tener siempre presente que hay que estar en el destino antes de esa hora.

Comenzamos a caminar a las 10:30 como estaba programado. el grupo estuvo compuesto por 22 miembros del club y cuatro personas de la directiva. El camino comienza junto a la estación de Cortes de la Frontera junto al panel indicador de la Cañada del Real Tesoro (núcleo de población que pertenece a Cortes de la Frontera). En esta primera parte el camino transcurre por la margen derecha del río Guadiaro en el sentido de la corriente. Por esta margen llegaremos hasta la represa denominada de Las Buitreras que en su día abasteció de agua a la Central Eléctrica de El Colmenar y que actualmente es parte del trasvase Guadiaro-Majaceite. Vistada la pequeña represa y realizado uno de los habituales rituales del GVG volvemos sobre nuestros pasos hasta alcanzar un pequeño puentecillo que nos cruza a la margen izquierda del río para enlazar con la Cañada real de los Puertos.

Continuaremos por esta Cañada Real durante unos 7 km hasta alcanzar un prado en el que se encuentra el Mirador del Cañón de las Buitreras, lugar desde que se tiene una visión de conjunto bastante buena del Cañón de las Buitreras y lugar en el que realizamos un pequeño avituallamiento para afrontar la parte más bonita y complicada de la ruta. Todo el camino ha estado flanqueado por quejigos, encinas y algún algarrobo todos ellos de gran porte. A nuestra derecha toda la Sierra de Libar y el pueblo de Cortes de la Frontera en la distancia.

Tras el avituallamiento y a escasos 800 m. encontramos los restos de la Casa del Conde o Cortijo de las Buitreras. A partir de este punto, pasamos junto a una era y comenzamos el descenso hacia el cañón y Puente de los Alemanes. A través de unos escalones tallados en la roca y unos cables el descenso se hace fácilmente. El conocido como Puente de los alemanes es, en realidad, la parte superior de la tubería que llevaba el agua hacia la Central Eléctrica y tampoco fue construido por alemanes sino por belgas, pero ya se sabe como somos los españoles con la gente que habla «raro». Desde el «puente» podemos ver la garganta del cañón. Continuamos pasando por un corto túnel en ángulo en el que tendremos que tener cuidado con la cabeza y los resbalones porque siempre está húmedo por las filtraciones.

A continuación acometemos una fuerte subida que nos dejará en lo alto del cerro y desde el que tenemos una vista espectacular del otro lado del cañón y podremos detenernos a contemplar los grandes ejemplares de buitres leonados que anidan en los acantilados y al fondo ya divisamos la Sierra del Hacho. El descenso nos lleva a un nuevo mirador desde el que veremos la salida del cañón, y una pared con los posaderos de los buitres y algunos nidos con sus pollos.

Tras el reagrupamiento comenzamos un fuerte descenso hasta el Charco del Moro durante el que tendremos mejores vistas que en el mirador. Durante la bajada haremos, con sumo cuidado una incursión por los riscos para acercarnos al borde del acantilado. A lo largo de este trayecto veremos alguna cabra enriscada, algunas aves acicalándose en el rio y rastros de hozaduras de jabalíes junto a los huertos que van apareciendo en los llanos.

El lugar conocido como el Charco del Moro es un remanso del río Guadiaro utilizado en verano para el baño y esparcimiento estival y en este lugar hay una surgencia de agua que, según un estudio con trazadores luminiscentes de la Universidad de Málaga , tiene su origen el la llamada Sima del Republicano en la Sierra de Grazalema a unos 18-20 km de este punto. Hacemos una pequeña parada técnica por la presión de los partidarios del baño y continuamos nuestro camino.

Más adelante cruzaremos por un puente colgante sobre un desagüe de la Central hidroeléctrica que cae en una bonita cascada. El conjunto es muy pintoresco.

Dejamos a un lado el río y continuamos nuestro camino hacia la Central Hidroeléctrica, bajamos paralelos al tubo de la Central de las Buitreras (Actualmente Enel) Junto al edificio de la Central comienza un camino asfaltado que nos llevará hasta el poblado de El Colmenar, en el que se encuentra la estación ferroviaria de Gaucín y final de nuestra ruta. Junto a la estación hay varios establecimientos de restauración en la que podemos amenizar la espera hasta la llegada de nuestro tren que nos devolverá a la estación de Cortes de la Frontera.

A las 18:18 tomamos el tren que nos devolvió en algo más de 8 minutos al punto de partida. El trayecto fue amenizado por un revisor muy campechano.

Un día excelente en el que el sol nos acompañó durante toda la jornada y en compañía de nuestros amigos del Grupo de Montaña Grupo Verde de Gerena, a los que agradecemos algunas de las fotos que ilustran esta entrada, su buen humor y simpatía y la buena disposición en cualquier circunstancia de la ruta.

Todo este trayecto quedó registrado en este track de wikiloc.

Ruta cultural por Mértola

Así pues, todos estamos de acuerdo en que podemos vivir una gran aventura. Dejadlo todo… Salid a las calles.
André Breton, Entretiens

Mértola es una ciudad con una larga historia que ha dejado su rastro en la trama urbana y los restos materiales de las diversas culturas que la han poblado pueden observarse en los variados museos que se encuentran en su recinto urbano. Todas las entradas a los museos y monumentos de Mértola son gratuitas dentro del horario de apertura.

Entradas que hicimos cruzando puertas cómo éstas.

De origen fenicio, la ciudad se asienta en un espolón delimitado por el río Guadiana y su afluente el Oeiras y en su parte más alta cuenta con un núcleo fortificado con una imponente torre del homenaje. A sus pies se extiende el arrabal fortificado que conforma la ciudad vieja. Tiene ciertas similitudes con ciudades españolas como Cuenca, Ronda o Albarracín (de las que yo conozco)

Plano situación tomado de https://docplayer.es/58937966-El-arrabal-portuario-de-mertola-portugal.html

Hagamos un breve repaso por la peripecia histórica de la ciudad:

Origen fenicio con un puerto comercial reaprovechado por cartagineses y romanos que la llamaron Myrtilis Iulia.
Ocupada posteriormente por suevos y visigodos que establecieron relaciones comerciales con comerciantes bizantinos, como atestiguan restos de mosaicos y tumbas encontradas en el Campo Arqueológico de Mértola (CAM)
Ocupación musulmana que siguió utilizando el puerto fluvial y la llamaron Mārtulah
tras la caída del Califato de Córdoba se convirtió en una taifa independiente conquistada poco después por la taifa de Sevila. Hacia 1144 se convierte de nuevo en taifa independiente dirigida por Ibn Qasi, mítico líder militar que unificó brevemente el sur de Portugal.
Conquistada por Sancho II de Portugal en 1238 que la entregó a la Orden de Santiago (Por este motivo veremos frecuentemente usado el logo de «Terras da Orden»
Hacia 1500 Manuel I de Portugal le concede unos fueros.

Estos antecedentes históricos nos van a explicar muchas cosas en nuestro deambular por la ciudad. Pongámonos en marcha y comencemos nuestro paseo en la parte baja de la ciudad en un aparcamiento junto al Club Náutico y el río Guadiana. En este punto se puede hacer un paseo fluvial muy interesante y que lo dejamos para otra ocasión. Nos dirigimos en sentido favorable a la corriente del río, junto a los restos de la muralla, y lo primero que nos encontramos son los restos de una posible torre albarrana con varios pilares que podrían ser parte del puente de acceso a la torre. Hay varias hipótesis la más viable es que se trate de un punto defensivo del puerto fluvial que, con la ayuda de una cadena, podría servir para controlar el paso de barcos y mercancías.

Un poco más adelante encontraremos las escalinatas que dan acceso al interior de la muralla que se encuentran integradas dentro de la Torre Branca o do Relógio, una sencilla torre con un curioso reloj junto a un conjunto de edificios representativos del poder político, judicial y económico administrativo. La torre, construida a finales del siglo XVI o principios del XVII es uno de los elementos emblemáticos de Mértola. En la plaza Luis de Camoes está la Cámara Municipal de Mértola y, en ella, el Museo de Mértola, que cuenta con diversos núcleos dispersos por toda la villa como la Iglesia(antigua mezquita), la alcazaba o la casa islámica, tiene la Casa Romana. Está en la parte baja del edificio y se conservan partes de una antigua casa romana con mucho contenido y material informativo.

Un poco más adelante, en esa misma calle, encontramos la iglesia de la Misericordia (antigua mezquita) y junto a ella el museo de arte sacro (cuando pasamos estaba cerrado) Continuamos nuestro paseo por la parte interior de la muralla y una empinada calle nos lleva hasta el Castillo.

El castillo actual data del siglo XIII, construido sobre cimientos árabes y se consideró durante mucho tiempo inexpugnable. En la imponente torre del Homenaje hay dos exposiciones muy interesantes sobre la evolución histórica del castillo y la Orden de Santiago. Ofrece vistas inmejorables sobre el Guadiana y el paisaje colindante.

A la salida del castillo encontramos una escultura ecuestre que recuerda a Ibn Qasi caudillo de la 2ª taifa de Mértola y unificador del sur de Portugal.

Bajando del castillo nos encontramos con una zona de excavaciones en las que se integran restos de un posible foro romano, los restos de un baptisterio de los siglos V/VI con mosaicos policromados con escenas de caza, y un conjunto de casas islámicas datadas en los siglos XII/XIII. Un poco más adelante se encuentra una reconstrucción idealizada de una de estas casas islámicas.

Comezamos a bajar la calle y nos encontramos la Iglesia Matriz dedicada a la Anunciación y en la que se pueden apreciar los restos de la antigua mezquita: puertas con arcos de herradura y un mihrab orientado hacia La Meca.

Giramos a la izquierda y comenzamos a bajar hacia la parte media de la villa. A la derecha nos encontramos el mercado municipal, muy coqueto, con los mostradores de los puestos de pescado y verduras y un pequeño café. Subimos por la Rúa 25 de abril y llegamos a un moderno edificio bajo el que se encuentran las ruinas de una basílica paleo cristiana (Rossio do Carmo) y vestigios de una necrópolis ocupada entre los siglos V y VIII sobre la que posteriormente se instaló un cementerio musulmán.

Para terminar la visita bajamos por la calle Afonso Costa y, antes de llegar al aparcamiento, entramos a los bajos del Hotel Museu donde se conservan restos de un barrio islámico y un almacén romano.

Aunque el track con el recorrido está grabado de un tirón durante una de las tardes, las visitas las fuimos haciendo durante los tres días que hemos estado allí.

Para terminar aquí están las puertas de salida.